“CHAMINERAS” DEL PIRINEO DE HUESCA

 

Después de realizar una ruta por el pirineo oscense, nos dimos cuenta que hay un elemento común en casi todos los pueblos altoaragoneses que llama mucho la atención a los viajeros: son las majestuosas chimeneas troncocónicas que permanecen altivas en los tejados de las casas más antiguas.

Estas chimeneas se denominan popularmente chamineras o chimeneras.

Chimenea muy antigua y conservada igual en Siresa

Las auténticas las vimos en algunos de los pueblos abandonados que existen en la zona. Estas chimeneas no han sido reformadas ni modificadas como las de muchas casas habitadas, por lo que se puede ver el aspecto original de cuando fueron levantadas.

Chimeneas en Ainsa

Chimeneas en Ainsa

Chimeneas en Ainsa

Encima de cada una de ellas se colocaba una piedra, casi siempre en forma de cono, aunque puede tener otras diversas formas. Muchas de estas piedras tienen un agujero, lo cual hace que el viento silbe al pasar por los tejados. A estas piedras se las domina ESPANTABRUJAS.

Serós 

Serós 

¿Por qué espantabrujas?

Muchas de las leyendas populares hablaban de unas brujas que por la noche subían a sus escobas y sobrevolaban por encima de las casas para hacer de las suyas. Las puertas estaban bien cerradas, pero había un espacio que siempre estaba abierto: la chimenea.

Esta creencia en las brujas y los maleficios que podían acarrear hizo que se colocasen las espantabrujas para que no pudieran bajar por el tiro de la chimenea. Era la forma de protegerse de su presencia.

Chimenea con su espantabrujas en Ansó

Chimenea con su espantabrujas en Ansó

Si se mira el contexto histórico y cultural del Alto Aragón las espantabrujas también encarnaban la protección de los habitantes de la casa y su prosperidad.

Y para reforzar esta protección antiguamente se colocaban también las tenazas abiertas en forma de cruz en el fogaril, o se hacía esa cruz en las cenizas que quedaban en el rescoldo después de apagar el fuego antes de ir a la cama.

Espantabrujas en chimenea de Lárrede

Espantabrujas en chimenea de Lárrede

Espantabrujas en chimenea de Oliván

¿Cómo son las espantabrujas tradicionales?

Estos remates o símbolos que se colocaban sobre las chimeneas se construían y tallaban en piedra tosca, un tipo de roca muy porosa y ligera. Además tenían algún orificio que, como hemos dicho, servía para el paso del viento y poder escuchar su silbido.

Eran de formas geométricas, como conos y pirámides; las hay con forma de cruz o de un muñeco muy feo con los brazos abiertos.

Los ejemplos más originales los vimos en pueblos abandonados ya que no han reformado las casas y mantienen su esencia.

Espantabrujas con un pájaro en chimenea de Embún

Las chimeneas en la actualidad

Actualmente las casas que se rehabilitan conservan y restauran elementos de entidad del patrimonio arquitectónico y las salidas de humos son lo primero.

No se construyen con el fin de espantar a las brujas, sino como una pequeña obra de arte, pero, por si acaso, si yo fuera uno de sus moradores, no olvidaría hacer una cruz en la ceniza cuando se apagara el fuego.

Hay que tenerlo en cuenta. A raíz de esas costumbres, ahora recuerdo a mis suegros aragoneses que hacían una cruz en el pan antes de partirlo en la mesa.

Biniés, chimenea antigua sin reformar

Chimenea reformada en Boltaña

Fiscal

Urdués

A estas alturas no dejo de preguntarme si las chimeneas del Alto Aragón son una tradición o auténtico arte. Todas son una verdadera maravilla que no se puede dejar de contemplar y fotografiar.

RUTA POR EL VALLE DEL RÍO ARAGÓN

 

 Biescas / Sabiñanigo / Jaca / Iglesias del Serrablo / Castiello de Jaca / Piérdete por Aísa / Villanúa / Estación de Canfranc / Jaca

QUÉ ENCONTRARÁS AQUÍ

1.- El Valle del río Aragón

2.- Nuestra ruta: de Biescas a Sabiñanigo

          2.1.- Iglesias del Serrablo

3.- Jaca, capital histórica

          3.1.- Qué ver en la ciudad

          3,2.- Comida típica jacetana

          3.3.- Repostería tradicional

          3.4.- Ruta de tapas

4.- Castiello de Jaca y Valle de la Garcipollera

5.- Piérdete por Aísa

6.- Villanúa

7.- Estación de ferrocarril de Canfranc

El Valle del río Aragón

El valle del río Aragón es el centro neurálgico del viejo Aragón porque desde tiempos remotos se utilizó el suave relieve del puerto de Somport, (el Summs Portus romano) como paso natural que comunicaba Francia con los Pirineos. A través de Somport entraron íberos, romanos, peregrinos medievales, reyes de Aragón…dejando todos su huella en el paisaje.

La ruta recorre todo el valle en paralelo al río Aragón que le da nombre. Este río nace al pie del puerto de Somport, en la frontera con Francia. Desde allí inicia el descenso por un valle rico y amplio, enmarcado por elevadas montañas de piedra.

Este territorio estuvo habitado por los antiguos jacetanos, germen del primer condado y futuro reino de Aragón, y por él pasa uno de los tramos del Camino de Santiago, que llenó la zona de un rico patrimonio artístico.

Desde Jaca, los viajeros en ruta ascendente que es la que hicimos nosotros, pasan por la villa de Castiello de Jaca, punto de arranque al valle de Garcipollera.

Más arriba encuentran Villanúa y sus famosas grutas de donde parte la vía de acceso a los típicos pueblos de Borau, Aísa, Esposa y Siniés.

Más adelante, la carretera asciende hacia el puerto de Somport, buscando las afamadas estaciones de esquí de Candanchú

Nuestra ruta: de Biescas a Sabiñánigo

Salimos muy temprano de Torla, donde nos habíamos hospedado, para empezar otra jornada de nuestro road trip por tierras oscenses. Tocaba visitar el Valle del río Aragón.

El camino más corto era recorrer los 23 km de la N 260 que nos llevaría a Biescas. Muy buena carretera a pesar de las curvas, los túneles y el Puerto de Cotefablo (1423 m)

 

Muy pronto se llega a BIESCAS

BIESCAS

BIESCAS es cabeza de puente porque está situada en la confluencia de los caminos que suben al Valle de Tena (Panticosa, Sallent, Formigal y Francia) y al Valle de Broto desde donde veníamos.

Se puede pasear sin prisas por sus calles y, si se te abre el apetito, almorzar en alguno de sus restaurantes. La parte más interesante está en el entorno de la plaza del Ayuntamiento, hacia el barrio alto donde está la Iglesia Parroquial y algunas casonas antiguas

Iglesias del Serrablo

Entre Biescas y Sabiñánigo, en la margen izquierda del río Gállego, se pueden visitar una serie de pueblos pequeñitos, con mucha tranquilidad, donde todavía se mantiene la forma de vida tradicional. Nosotros sólo visitamos: Lárrede, Orós, San Juan de Busa y Olivan.

Lárrede

Lárrede

Lárrede

Todos ellos comparten un mismo tipo de iglesia: pequeña de origen mozárabe para algunos, y románico, para otros; sin muchos adornos en el exterior, con esbeltas torres y pequeñas ventanas. Todas restauradas.

Orós

Orós

Hace 50 años un grupo de jóvenes valientes decidió recuperar edificios del patrimonio religioso y civil que estaban muy deteriorados. Localizaron ermitas, bordas, lavaderos, fuentes, que estaban a punto de desaparecer y con los donativos de personas anónimas y sus propias manos, se pusieron a trabajar para mantener en pie lo que era legado de sus antepasados.

Hoy su esfuerzo tiene como resultado 25 iglesias y ermitas totalmente restauradas. Se pueden ver en la ruta conocida como la Ruta de las Iglesias del Serrablo.

San Juan de Busa

San Juan de Busa

Olivan

Olivan

Olivan

La ciudad industrial de SABIÑÁNIGO está a 16 Km de distancia, unos 20 min por la N-260. Una urbe con mucha importancia en la antigüedad y actualmente también porque su municipio es el más extenso de la provincia de Huesca. Lo conocíamos ya, y esta vez, sería sólo de paso.

Nuestro objetivo era Jaca. Por esto antes de llegar a la población de Sabiñánigo, había que enlazar por la N-330 y, después de 12 kilómetros, llegaríamos a destino.

Jaca, capital histórica

JACA es la capital del valle y antigua capital del reino de Aragón. Actualmente es también la capital de la comarca de la Jacetania. Cuenta con 13000 habitantes, aunque los fines de semana y en periodos vacacionales su población se multiplica.

Recordé que Jaca forma parte del Camino de Santiago aragonés y que fue el primer núcleo político del viejo reino de Aragón. Lo que no recordábamos eran los años que hacía que no la visitábamos ¿treinta ?, ¿cuarenta?

Pensamos que un buen plan sería descansar tres noches y recorrer el centro histórico dando paseos porque seguro que encontraríamos testimonios, señales, rincones, monumentos… que harían que recordáramos un poco más de su historia.

Ciudadela,

Catedral de San Pedro

Torre del Reloj

En el recorrido hay varias paradas imprescindibles:

La ciudad se articula en torno a la calle Mayor que divide el casco antiguo en dos partes, la de la Catedral, al norte, y la de Santiago, al sur. Esta calle, eminentemente comercial, tiene en su punto medio La Casa Consistorial (del XV) que es sede todavía del Ayuntamiento. (Hay que fijarse en los detalles de su fachada)

Siguiendo por la calle Mayor se llega al Real Monasterio de las Benedictinas. A los pies de este convento tenemos además unas vistas panorámicas de Jaca.

Continuamos el recorrido por una bonita plaza porticada llamada la del Mercado, en cuyo frente se levanta la Catedral de San Pedro que es una de las grandes joyas del románico aragonés.

Es interesante para los amantes del arte románico visitar el Museo Diocesano que está instalado en lo que fuera un antiguo claustro de la catedral destruido en el siglo XVIII.

(Desde la plaza vecina de San Pedro se accede al templo)

Muy cerca del acceso principal a la Catedral se halla la imponente Ciudadela, rodeada por una zona verde. Esta Ciudadela fue construida por los Austrias en el momento de las guerras de religión francesas. Tiene forma pentagonal y está aislada por un foso profundo.

A poca distancia está la Torre del Reloj del siglo XV que también fue cárcel y a cuyos pies se ve la estatua de Ramiro I.

(Las tres imágenes que ilustran Jaca no son nuestras, las saqué de Google y no recuerdo el autor)

Comida típica jacetana

El producto estrella es el ternasco de Aragón que se prepara casi siempre asado, aunque también se puede encontrar en chilindrón.

Ternasco de Aragón

También del cordero se obtienen las chiretas, tripas rellenas de arroz y entrañas del animal.

Migas de pastor: Un plato contundente y tradicional, las migas de pastor se preparan con pan rallado, aceite de oliva, ajo y pimentón. Se suelen acompañar con embutidos y huevo frito

Migas de pastor

Patatas a la importancia: Las patatas a la importancia son un guiso clásico que combina patatas, caldo, ajo, perejil y huevo batido

Probar las tapas

La noche en Jaca es movida, y las posibilidades gastronómicas, muy variadas. Una buena opción es ir de tapas.

Llegábamos cansados de ruta, nos llovió cada tarde y la verdad es que no fuimos ningún día. Dejo enlace de un buen artículo con mucha información

La repostería tradicional

Elegir en Jaca entre tantas opciones de repostería es muy complicado. Los dulceros de toda la vida, por ejemplo el señor de la recepción de nuestro apartamento, reparten sus preferencias entre Echeto y La Suiza.

A la hora de tomar algo, nos dijeron sitios como el Almacén de la Catedral, o los desayunos de Equiza.

Hay: Coronitas de Santa Orosia, Pasteles jaqueses. Teclas, Pastillas ansotanas, Dobladillos y Trenza de Huesca

"Mas bale guiso acotraziau, que crabito mal asau"

Castiello de Jaca y Valle de la Garcipollera

Llegamos a CASTIELLO DE JACA que está encaramado a una peña (921 m de altitud) y considerado uno de los pueblos más atractivos de este valle. Es conocido por ser uno de los puntos principales del Camino de Santiago aragonés.

Vemos que conserva la estructura urbanística de los antiguos pueblos de montaña que se construían en un alto para poder defenderse mejor y dejar las zonas llanas al lado del río para tierra de cultivo. Me fijo que este hermoso conjunto se ve afeado por una urbanización de construcción reciente.

Las calles son muy empinadas, las casas de piedra y entre ellas, sobresale la Iglesia de San Miguel, de origen románico que es el monumento más importante del municipio.

Es complicado entrar en coche por la estrechez de sus calles.

Buscando información leí que a Castiello de Jaca le llaman “el de las cien reliquias”. No somos mucho de este tema, pero in situ, pregunté por las famosas reliquias. Se guardan en una arqueta de plata junto al altar mayor de la iglesia de San Miguel.

Cuenta la leyenda que un peregrino valenciano se sintió sin fuerzas físicas ni espirituales para seguir adelante y en agradecimiento a Castiello por la ayuda recibida entregó cuanto llevaba al ayuntamiento y a las familias que le habían socorrido.

Por ello, el alcalde guarda la llave de la arqueta de las reliquias, que son mostradas tan solo una vez al año, el primer domingo de julio.

Río arriba se encuentra el paraje natural del VALLE DE LA GARCIPOLLERA, un lugar tranquilo, idóneo para dar un paseo, hacer una ruta en bici y, si tienes suerte, contemplar una población de ciervos que allí habita.

Valle de la Garcipollera

Este valle también esconde la hermosa ermita de estilo románico de Santa María de Iguácel, restaurada y que pertenecía a un antiguo monasterio. Para llegar a ella hay que tomar un camino desde Castiello hasta Bescós de la Garcipollera.

Piérdete por Aísa

“Simplemente, piérdete por Aísa. Conoce nuestro entorno y déjate seducir por el maravilloso paisaje mientras te relajas paseando por las calles de Aísa”

Esta frase en una web de turismo me sedujo con solo leerla. Estábamos cerca y decidimos desviarnos un poco para comprobar lo que tenía de cierto.

Aísa  (foto de Mágicos Pirineos)

Tras pasar Castiello de Jaca encontramos un desvío que te lleva a AÍSA. Y nos acercamos, y disfrutamos de hablar un ratito con unas gentes que encontramos. Y vimos un viejo molino, casas, eras, bordas y los lavaderos de Aísa.

AÍSA

AÍSA

Villanúa

Esta pequeña Villanúa (Villanueva) aparece en la salida de un desfiladero por el que sigue corriendo el río Aragón en su curso alto.

Esta pequeña “Villanueva” es actualmente un lugar de segunda residencia por la cercanía que hay con las estaciones de esquí de Candanchú y Astún.

El atractivo de este lugar se debe a una cueva visitable perfectamente habilitada para recorrerla en un sencillo paseo que, dicen, permite descubrir los secretos del mundo subterráneo

Nosotros, a nuestra edad, ya no nos interesa el mundo subterráneo.

Para quien le pueda interesar, es la cueva de Las Guixas.

Estación de Ferrocarril de Canfranc

Siguiendo la N–330, a unos 15 kilómetros desde Castiello de Jaca y cerca de la frontera con Francia, encontraríamos la grandiosa Estación de Ferrocarril de Canfranc.

Se inauguró en el año 1928 y en su momento fue el complejo ferroviario más importante de los construidos en España durante el primer tercio del siglo XX, y el segundo de toda Europa tras la estación alemana de Leipzig.

Estación de Ferrocarril de Canfranc

Estación de Ferrocarril de Canfranc

La construcción de este grandioso edificio duró 75 años, y fue un proyecto para crear un paso fronterizo a través de los Pirineos que comunicara España y Francia a través del túnel del Somport.

El edificio era impresionante, con 365 ventanas, 156 puertas y 300 habitaciones para el personal y los viajeros.

Pero de ser un bullicioso centro de viajeros internacionales, luego cayó en la dejadez.

En 2002, en reconocimiento a su arquitectura distintiva y a su importancia cultural, se concedió al edificio el estatus de Sitio del Patrimonio Cultural.

Esta designación fue decisiva para concienciar sobre situación de la estación e impulsar los esfuerzos para restaurarla y conservarla para las generaciones futuras.

En la actualidad, el centro ferroviario es uno de los complejos ferroviarios más destacados de Europa, que atrae a visitantes de todo el mundo.

A todo esto añadimos la apertura del Canfranc Estación, un lujoso Hotel Royal Hideaway.

Cuando lo contemplas te trasladas a principios del siglo pasado, cuando era su época de mayor esplendor.

Más adelante, la carretera asciende hacia el puerto de Somport, buscando las afamadas estaciones de esquí de Candanchú. Este destino lo dejamos para otros viajeros, nosotros merecíamos un descanso después de tantas emociones.

Nuestro alojamiento estaba en Jaca que lo teníamos como campamento base tres días, en un Apartamento Spa donde nos esperaba “la cama que siempre te abraza”. Así digo yo a las camas con funda nórdica tan acogedoras que también tengo en mi casa.

Todos los artículos los escribo después de haber vivido la experiencia en primera persona. Las fotos son todas de Joseph, salvo que se indique lo contrario,no están retocadas ni llevan filtros porque no sabemos mucho. Perdonad !!!

En mis relatos explico lo que he sentido en aquellos momentos, a veces pongo datos prácticos y también los enlazo a otros lugares por si se quiere ampliar información. No hago guías de viaje si no un relato de apuntes de la libreta viajera que siempre llevo conmigo.

  

BIENVENIDOS A LA HOYA DE HUESCA

Puede que el nombre de esta comarca no os diga mucho, pero si os hablo de Los Mallos de Riglos o el Castillo de Loarre quizás os empiece a sonar. ¡Sólo os queda visitarla para descubrirla!

Esta ruta forma parte de una escapada al Pirineo Aragonés a finales del verano, en nuestro coche y recorriendo rincones conocidos y no tanto. Pensad que somos una pareja madura y con piernas un poco cansinas, por eso nuestra andadura es más lenta, vemos menos cosas en el mismo tiempo.

Esto tiene una ventaja y es que descansamos, observamos, hablamos con la gente, preguntamos, escuchamos y, lo que no se visite hoy, se visitará día.

QUÉ ENCONTRARÁS AQUÍ

1.- La comarca de la Hoya de Huesca

2.- Huesca capital

3.- El Castillo de Loarre

4.- Los Mallos de Riglos

5.- Agüero

6.- Murillo de Gállego. Hotel Rural Reina Berta.

La comarca de la Hoya de Huesca

La comarca de la Hoya de Huesca se extiende desde las sierras del Pre-Pirineo hasta las llanuras del Valle del Ebro.

Por su situación geográfica en zona de transición fue en época medieval la frontera entre las dos culturas hispanas dominantes. Como consecuencia de eso todo su territorio es un tapiz de paisajes que albergan tesoros que son patrimonio histórico-artístico y etnográfico.

En estas tierras el visitante puede admirar las sierras de Loarre y Caballera, los buitres sobrevolando las formaciones de los Mallos de Riglos, las piedras de la Colegiata de Bolea, El Castillo de Loarre, el palacio de los Marqueses de Ayerbe o el casco antiguo de la capital, Huesca.

Huesca capital

La ciudad de Huesca tiene el dinamismo propio de ser la capital de la provincia.

Huesca, conocida por Huesqueta por los oriundos, es una ciudad tranquila, familiar, muy cómoda para recorrer a pie y que guarda un rico patrimonio que incluye restos romanos; edificios de estilo románico, como la iglesia y claustro de San Pedro el Viejo; un Ayuntamiento de estilo renacentista aragonés del siglo XVI; o templos de corte barroco, como la Basílica de San Lorenzo o la Catedral de Santa María.

Su visita es casi obligada, por la comodidad de recorrer su casco histórico, sus interesantes museos, sus fiestas y su actividad cultural continua y variada a lo largo de todo el año.

Si a esto le añades una buena gastronomía y el carácter acogedor de los oscenses, la estancia en la capital resulta completa.

Podéis leer mi post con más detalles sobre la ciudad aquí

Catedral de Huesca

Iglesia de San Pedro el Viejo

Claustro de la Iglesia de San Pedro el Viejo

Torreón de la muralla de Huesca

Plaza Navarra y Casino al fondo

A pocos quilómetros de la capital si no se tiene coche propio el bus turístico te acerca a Bolea que es una villa de origen romano, conocida por sus cerezas, (eso dicen sus habitantes), pero lo que más fama le da es la Colegiata del siglo XVI que fue construida sobre una antigua fortaleza árabe Desde allí se domina casi la comarca entera.

El Castillo de Loarre

Siguiendo ruta no se tarda nada en llegar a Loarre. El pueblo tiene una hermosa iglesia parroquial del siglo XVI, pero lo que más fama le da es su famoso Castillo.

Desde la ciudad de Huesca hay unos 35 kilómetros de distancia hasta la puerta del castillo. Desde Zaragoza poco más de 100, y, si salimos de Teruel, menos de 280. Sea por donde sea, la cuestión es llegar y por una carretera serpenteante desde la que cuesta divisar el castillo.

El Castillo, del siglo XI, está considerado como el edificio del románico civil más importante de Europa y el mejor conservado. En sus muros y también en sus alrededores se han filmado películas de la época.

Hay un aparcamiento muy grande, zona de servicios e información, tienda y un restaurante.

Todos los detalles de la visita, horarios y entradas pueden consultarse en la web

Una puerta de la muralla da la bienvenida y siguiendo camino empedrado se puede contemplar el paisaje de entrada a los Pirineos. Poco a poco se llega a la Puerta de Entrada y una escalera de unos 30 peldaños empinados espera.

Hacia mitad de la escalera, a la derecha, se abre la cripta de la iglesia alta que es una estancia semicircular colocada en la roca.

El paseo por el interior del castillo es un atractivo recorrido por pasadizos, torreones hasta llegar al punto 18. La Torre de la Reina.

Pero llegué hasta el punto 9 del plano. Joseph siguió la visita por los dos.

Sentada en uno de los peldaños, viendo pasar visitantes iba pensando que este Castillo de Loarre es un conjunto inigualable, está al lado del bosque, tiene unas bonitas vistas y que Jubileta, o sea, yo, podía sentirse afortunada de estar allí.

Los Mallos de Riglos

Al norte de la capital, en la carretera de Pamplona, hay que visitar un lugar muy original, el llamado Reino de los Mallos.

En el camino cruzamos Ayerbe. Dicen de ella que es una interesante población, pero nosotros seguimos hasta Riglos que es una pequeña localidad junto al río Gállego que cuenta con casi 80 habitantes censados y pertenece al municipio de Las Peñas de Riglos con 9 pueblos más.

A pesar de su pequeña población, es un lugar muy visitado debido al  atractivo de los Mallos de Riglos.

Mallos de Riglos.

Mallos de Riglos.

Mallos de Riglos.

Los Mallos son unos grandes conglomerados de arenisca de formas caprichosas que llaman mucho la atención. Entonces, cuando los ves, piensas que en este abrupto espacio natural es normal que vivan felices poblaciones de buitre leonado, alimoche, halcón peregrino, quebrantahuesos o treparriscos.

Una curiosidad histórica:

En el año 1097 el rey Pedro I de Aragón se casó en Huesca en segundas nupcias con doña Berta y como dote le regaló las tierras de Ayerbe, Agüero, Riglos, Marcuero, Sangarrén y Murillo de Gállego.

Las normas de la época establecían que la reina poseía y gobernaba aquellos territorios, pero sometida siempre a la autoridad y los intereses del rey.

Una vez viuda las gobernó ella sola hasta que se reincorporaron a la corona.

Es todo un argumento de película: una reina de origen italiano al frente de un minúsculo territorio formado por rocas colosales y pequeños pueblecitos. De ahí que a este territorio se le llame Reino de Los Mallos.

Agüero

Para llegar hasta Agüero atravesamos un frondoso bosque y recorrimos una carretera con muchas curvas. Valió la pena el esfuerzo porque el emplazamiento es formidable. Todo el pueblo se agazapa a los pies de unas enormes y rojizas moles de rocas conglomeradas, los Mallos de Agüero. Agüero parece querer esconderse de aquel que quiera visitarla.

Es un pueblo de postal. Pero Los Mallos ¿no eran de Riglos pensaréis?

Es verdad que los de Riglos son más grandes que los de Agüero y además se ven desde la carretera, pero estos nos han enamorado.

 los Mallos de Agüero

 Agüero cobijado por Los Mallos

 Agüero 

Los Mallos de Agüero

Murillo de Gállego

Nos dijeron que Agüero es un tesoro para los aficionados a la escalada y Murillo de Gállego lo es para los practicantes del rafting cuando descienden por las aguas bravas del río Gállego. Nos dijeron también que más de 80.000 aficionados suelen visitar el pueblo cada año normal para dedicarse a esa actividad.

El pueblo es de casas de piedra y está atravesado por este río que le da nombre. Caminamos hasta la plaza Mayor y en un pequeño parque infantil vimos niños y niñas jugando delante de la majestuosa Iglesia del Salvador. Esas criaturas no sabían que estaban delante de un monumento del siglo XI.

 Iglesia del Salvador

 Murillo de Gállego

Hotel Rural Reina Berta

Buscando alojamiento por la zona me llamó la atención el nombre de este hotel rural porque había leído el episodio histórico de la reina Berta y su pequeño reino de Los Mallos. Leí también que este hotel tiene vistas a las formaciones rocosas de los Mallos de Riglos, al río Gállego y al castillo de Marcuello. El precio muy asequible, así que allí nos dirigimos.

Rafa y María, los anfitriones, son unas personas muy amables y con ganas de hacer que tú estancia sea lo más cómoda y agradable posible. Lo bien que te hacen sentir al llegar, como si estuvieses en tu casa.

Es una casita con encanto, todo gira en torno a Bertania como ellos llaman al antiguo reino de la reina Berta. Tanto las habitaciones como los espacios comunes tienen una decoración muy original.

Indicador de nuestra habitación

Cuadros decorativos con historia de la reina Berta

Cabezal de nuestra cama

El desayuno es magnífico con una presentación exquisita.

Fue un agradable broche final a nuestra ruta por la Hoya de Huesca.

Todos los artículos los escribo después de haber vivido la experiencia en primera persona. Las fotos son todas de Joseph, salvo que se indique lo contrario, no están retocadas ni llevan filtros porque no sabemos mucho. Perdonad.

En mis relatos os explico lo que he sentido en aquellos momentos, a veces pongo datos prácticos y también os enlazo a otros lugares por si queréis ampliar información. No hago guías de viaje si no un relato de mis apuntes que hago en la libreta viajera.